Knochenbrecher.de – Marco Tjaden

Autor: Redaktion

  • Kuh Klauenprobleme matschig Frühjahr

    Kuh Klauenprobleme matschig Frühjahr

    Kuh Klauenprobleme matschig Frühjahr

    Kuh Klauenprobleme Frühjahr ist ein wichtiges Thema für Tierbesitzer. Klauenalarm im Matsch – So hältst du deine Kühe im Frühjahr auf Trab!

    Moin!

    Kuh Klauenprobleme Frühjahr

    Na, du kennst das sicher: Der Frühling kommt, die Temperaturen steigen, und auf den Wegen und Ausläufen wird’s matschig. Was für uns Menschen nur eine Unannehmlichkeit ist, wird für unsere Kühe schnell zum echten Problem. Im matschigen Frühjahr entwickeln sie nämlich besonders häufig Klauenprobleme. Warum? Ganz einfach: Die Feuchtigkeit und der Kot weichen das Horn auf, schädigen die Haut am Ballen und sind ein gefundenes Fressen für allerlei Erreger. Und mal ehrlich, eine lahme Kuh braucht kein Mensch – die frisst schlechter, gibt weniger Milch und hat auch sonst keinen Spaß. Über 90 Prozent aller Lahmheiten bei Milchkühen gehen auf solche Klauenläsionen zurück. Da müssen wir ran!

    Typisch in dieser nassen Zeit sind gleich mehrere Übeltäter:

    ✅ Dermatitis digitalis, auch bekannt als „Mortellaro“ oder Erdbeerkrankheit. Da siehst du rote, granulierende und oft sehr schmerzhafte Stellen am Ballen oder Fesselbereich. Die Kühe lahmen stark und legen sich viel hin. Die Ursache? Feuchte, kotverschmierte Laufgänge, mangelnde Klauenhygiene und manchmal auch überfüllte Ställe.
    ✅ Ballenfäule, das ist eine Art Fäulnisprozess zwischen den Klauen. Das Horn im Ballenbereich wird weich, riecht übel und sieht faulig-schwarz aus. Die Kühe haben Schmerzen, wenn die Klauen zusammengepresst werden. Auch hier sind dauerfeuchte und verschmutzte Laufflächen der Risikofaktor Nummer eins.
    ✅ Sohlengeschwüre, weiße-Linie-Defekte oder Abszesse. Die entstehen, wenn das Horn durch den Matsch weich wird, die Hornqualität generell nicht top ist und die Klauen zu lang sind, was zu einer ungleichmäßigen Gewichtsverteilung führt. Auch lange Wege auf harten Böden können das fördern. Die Lahmheit kommt oft schleichend und wird dann deutlich sichtbar.
    ✅ Auch die Klauenrehe kann sich im Frühjahr verschlimmern. Das liegt oft an Fütterungsfehlern wie schnellen Futterumstellungen, zu viel Kraftfutter oder Mykotoxinen, aber auch Stress rund um die Geburt. Die Kühe laufen staksig, und es sind oft mehrere Klauen betroffen. Später können daraus auch Sohlengeschwüre entstehen.

    Egal, was es ist, die Anzeichen sind meistens ähnlich: Deine Kuh läuft anders, macht kürzere Schritte, entlastet eine Klaue, macht einen „Katzenbuckel“ oder liegt viel. Sie hat offensichtlich Schmerzen, wenn du die Klaue anfasst. Und das Ende vom Lied ist immer das Gleiche: Weniger Futteraufnahme, weniger Milch, schlechtere Fruchtbarkeit. Das will keiner!

    Was können wir tun? Hilfe zur Selbsthilfe und ein paar Impulse vom „Knochenbrecher“!

    Der Grundsatz ist immer der gleiche: Frühzeitig handeln und nicht nur das einzelne Tier behandeln, sondern auch den Stall und das Umfeld in den Blick nehmen.

    1. Wenn’s schon brennt – die Einzeltier-Hilfe (nach Diagnose an der Klaue!):

      • Funktionelle Klauenpflege: Das ist das A und O! Lass die Klauen fachgerecht ausschneiden. Das hilft, Defekte wie Sohlengeschwüre freizulegen und Abszesse zu drainieren. Bei schmerzhaften Läsionen kann ein Entlastungsblock auf die gesunde Partnerklaue Wunder wirken.
      • Infektiöse Läsionen (Mortellaro, Ballenfäule): Die Stelle muss sauber und trocken sein. Danach kann eine lokale Antibiotika-Salbe oder ein Spray, nach tierärztlicher Anordnung, helfen. Bei tiefen Läsionen kommt ein Verband drauf. Systemische Antibiotika gibt’s nur vom Tierarzt bei schwereren Fällen.
      • Schmerzen lindern: Dein Tierarzt kann dir nichtsteroidale Antiphlogistika (NSAID) geben. Das reduziert Schmerz und Entzündung, und die Kuh frisst wieder besser.
      • Begleitmaßnahmen: Sorg für eine weiche, trockene Liegefläche und saubere Stand- und Laufwege. Halte die Wege zu Futter und Tränke kurz, damit die Kuh sich während der Heilung schonen kann.

    2. Damit es gar nicht erst soweit kommt – Bestands- und Umweltmaßnahmen:

      • Laufflächen und Ausläufe: Drainiere oder befestige matschige Außenflächen. Vermeide Pfützen und Tiefmatsch vor den Stalleingängen und Tränken. Im Stall muss es trocken und sauber sein – eine funktionierende Entmistung ist Gold wert! Keine stehende Gülle, bitte.
      • Hygiene- und Klauenbäder: Bei hohem Infektionsdruck, besonders bei Mortellaro, sind regelmäßige Klauenbäder mit Desinfektionslösungen, nach tierärztlicher Beratung, sehr sinnvoll. Die Stallhygiene muss top sein: mehrmals täglich Kot entfernen und trockene Einstreu. Das minimiert die Dauerfeuchte an Klaue und Ballen.
      • Regelmäßige funktionelle Klauenpflege: Lass deine Kühe 2-3 Mal im Jahr fachgerecht ausschneiden. So verhinderst du Überlängen, Fehlbelastungen und erkennst beginnende Läsionen frühzeitig, bevor die Kuh überhaupt lahmt.
      • Fütterungsmanagement: Gerade im Frühjahr ist das wichtig! Stell deine Kühe langsam auf frisches Gras oder andere neue Futtermittel um, um Pansenazidose und Klauenrehe zu vermeiden. Achte auf ausreichend Raufutter, kontrolliere Kraftfuttergaben und checke auf Mykotoxine. Eine ausgewogene Mineral- und Spurenelementversorgung (wie Biotin und Zink) ist entscheidend für die Hornqualität.
      • Management & Tierselektion: Vermeide Überbelegung und lange Wartezeiten vor dem Melkstand. Auch lange Laufwege auf kaputten Böden sind Gift für die Klauen. Überwach die Lahmheit deiner Tiere (Lahmheits-Scores) und achte bei Zuchtentscheidungen auf gute Klauengesundheit.

    Fazit:

    Das Frühjahr ist eine Herausforderung für die Klauengesundheit, aber kein Grund zum Verzweifeln. Mit einer guten Mischung aus vorausschauendem Management, strenger Hygiene und frühzeitiger, gezielter Behandlung – und immer in enger Absprache mit deinem Tierarzt und Klauenpfleger – kriegst du das in den Griff. Denk dran: Eine gesunde Klaue ist der Motor deiner Kuh!

    Wenn du magst, packe ich dir beim nächsten Mal gerne eine kurze Checkliste für dein „Frühjahrs-Klauenmanagement bei Matsch“ zusammen. Da hast du dann alles auf einen Blick. Was meinst du?
    – Marco „Knochenbrecher“ Tjaden

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    Hinweis: Dieser Artikel ersetzt keine tierärztliche Beratung. Bei ernsthaften Beschwerden oder Unsicherheiten bitte immer einen Tierarzt aufsuchen.

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  • Kreuzverschlag Pferd

    Kreuzverschlag Pferd

    Kreuzverschlag Pferd

    Kreuzverschlag Pferd ist ein wichtiges Thema für Tierbesitzer. Kreuzverschlag Pferd
    Foto von Helena Lopes auf Unsplash
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    Kreuzverschlag beim Pferd – wenn die Muskeln streiken

    Moin!
    Hier ist Marco, der Knochenbrecher aus Ostfriesland. Heute geht’s um ein Thema, das jeden Pferdebesitzer kalt erwischen kann: Kreuzverschlag. Plötzlich steht dein Pferd da wie ein Brett, schwitzt wie verrückt und will keinen Schritt mehr gehen. Keine Panik – aber sofort handeln, denn das kann lebensgefährlich werden. Ich erklär’ dir, woran du’s erkennst, was du tun kannst und wie du’s in Zukunft vermeidest.

    Was ist Kreuzverschlag überhaupt?

    Kreuzverschlag Pferd

    Kurz gesagt: Die Muskeln deines Pferds machen dicht. Durch falsche Fütterung, zu wenig Bewegung oder plötzliche Überlastung kommt der Stoffwechsel durcheinander. Die Muskeln übersäuern, Zellen platzen auf – und das Pferd leidet wie verrückt. Im schlimmsten Fall droht Nierenversagen, weil das freigesetzte Myoglobin die Nieren verstopft.

    Es gibt drei Hauptformen:
    1. Sporadischer Kreuzverschlag – einmalig, meist nach Fehlern in Fütterung oder Training.
    2. Wiederkehrender Kreuzverschlag (RER) – genetisch bedingt, oft bei nervösen Sportpferden.
    3. PSSM (Polysaccharid-Speichermyopathie) – eine Stoffwechselstörung, bei der zu viel Zucker in den Muskeln gespeichert wird.

    Wie erkennst du’s? Die Alarmzeichen

    Kreuzverschlag kommt meist während oder kurz nach der Arbeit. Typische Symptome:
    ✅ Steifer Gang, besonders hinten – das Pferd läuft wie auf Eiern.
    ✅ Schmerzhafte, harte Muskeln in Kruppe und Lende („Bretthinterhand“).
    ✅ Starkes Schwitzen, erhöhte Atem- und Herzfrequenz.
    ✅ Dunkelbrauner Urin (Myoglobin!) – Notfall!
    ✅ Festliegen oder Weigerung, sich zu bewegen – hier geht’s um Minuten!

    Achtung: Bei milden Verläufen (z. B. PSSM) reicht es manchmal, wenn das Pferd nur „komisch“ läuft oder sich nicht richtig versammeln lässt.

    Was tun? Sofortmaßnahmen!

    1. Pferd sofort anhalten – kein Schritt weiter, sonst wird’s schlimmer!
    2. Ruhe bewahren – Stress verschlimmert alles.
    3. Kraftfutter weg, Wasser anbieten – aber nicht zwingen.
    4. Decke drauf – das Pferd darf nicht auskühlen.
    5. Tierarzt rufen – das ist ein Notfall!

    Was der Tierarzt macht:
    – Infusionen (Flüssigkeit für die Nieren).
    – Schmerzmittel (aber Vorsicht bei Nierenproblemen!).
    – Blut- und Urintests (CK-Wert checken, Myoglobin im Urin?).

    Wie vermeidest du’s? Prävention ist alles!

    1. Fütterung anpassen

    • Kein Kraftfutter an Ruhetagen! – Wenn das Pferd steht, braucht es kein Getreide.
    • Weniger Zucker, mehr Fett & Fasern – besonders bei PSSM-Pferden.
    • Elektrolyte & Mineralien – Magnesium, Selen, Vitamin E unterstützen die Muskeln.

    2. Training richtig gestalten

    • Immer aufwärmen – 10–15 Minuten Schritt, bevor’s losgeht.
    • Keine plötzlichen Belastungssprünge – nach Ruhetagen langsam starten.
    • Regelmäßige Bewegung – auch an „faulen“ Tagen ein bisschen Schrittarbeit.

    3. Stress reduzieren

    • Ruhige Routine – Pferde sind Gewohnheitstiere.
    • Vorsicht bei Transport & Stallwechsel – manche Pferde reagieren empfindlich.

    Fazit: Kreuzverschlag ist kein Schicksal!

    Ja, Kreuzverschlag ist gefährlich – aber vermeidbar. Mit der richtigen Fütterung, einem durchdachten Trainingsplan und aufmerksamen Augen kannst du das Risiko stark senken. Und wenn’s doch passiert: Sofort handeln, Tierarzt rufen, Pferd schonen.

    Falls du ein Pferd mit PSSM oder wiederkehrendem Kreuzverschlag hast, lass einen Gentest machen und pass die Fütterung an. Bei Fragen komm gerne auf mich zu – ich helf’ dir, einen Plan zu machen.

    Bleib wachsam, aber entspannt – dein Pferd wird’s dir danken!

    Marco, der Knochenbrecher

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  • Kalb Husten kalter Stall

    Kalb Husten kalter Stall

    Kalb Husten kalter Stall

    Husten beim Kalb im kalten Stall? Packen wir’s an!

    Kalb hustet kalter Stall ist ein wichtiges Thema für Tierbesitzer. Moin,

    wenn dein Kalb hustet und der Stall kalt ist, dann klingeln bei mir gleich die Alarmglocken. Das ist nämlich so ein klassischer Fall, der uns in Ostfriesland immer wieder begegnet, und da kann ganz schnell die „Rindergrippe“, also die enzootische Bronchopneumonie, draus werden. Kurz gesagt: Die Atemwege sind dicht, und das kommt oft, wenn die kleinen Racker nicht nur mit Erregern zu kämpfen haben, sondern auch das Stallklima nicht passt. Sprich: Es ist kalt, zieht, feucht und die Luft ist einfach schlecht.

    Kalb hustet kalter Stall

    Wat is das Problem? Dein Kalb hustet und schnieft!

    Klar, Husten ist erstmal ein Symptom, kein Tierarzt muss dir das sagen. Aber in Kombination mit einem kalten, zugigen Stall ist das ein klares Risikoprofil. Feldstudien und jede Menge Erfahrung zeigen: Kälte, Zugluft, hohe Luftfeuchtigkeit und schlechte Luftführung sind Gift für die Kälber. Dazu kommen noch hohe Belegdichte, miese Stallhygiene, Stress beim Transport oder Umstallen und eine schlechte Biestmilchversorgung – alles Dinge, die das Immunsystem runterfahren.

    Gerade im Winter und in den Übergangszeiten, wenn es kalt und feucht wird, schlägt die Kälbergrippe gern zu. Viele denken ja, ein warmer Stall ist immer gut. Aber falsch gedacht! Wenn die Luft in einem Warmstall nicht ordentlich zirkuliert und voller Keime ist, sind die Kälber oft anfälliger als in einem gut geplanten Außenklimastall oder Einzeliglu mit viel Frischluft. Aber auch hier gilt: Die kleinen müssen trocken und dick eingestreut liegen, damit sie sich wohlfühlen. Kalte, feuchte Ecken oder direkt an der Außenwand angebunden, das erhöht das Risiko für Atemwegserkrankungen deutlich. Die optimale Temperatur für junge Kälber liegt eigentlich bei 15-25 °C, aber mit passender Einstreu und Fütterung können sie sich auch an kältere Bedingungen anpassen.

    Worauf du achten musst, wenn dein Kalb hustet:

    • Husten ist klar, kann trocken oder feucht sein.
    • Nasenausfluss, von wässrig bis richtig schleimig-eitrig.
    • Atemfrequenz erhöht, manchmal richtig angestrengt oder geräuschvoll.
    • Fieber (alles über 39,5 °C ist zu viel).
    • Manchmal strecken sie den Kopf-Hals-Bereich oder pumpen mit den Flanken, wenn sie Atemnot haben.
    • Allgemein geht’s ihnen nicht gut: Sie sind matt, saufen oder fressen weniger und nehmen schlechter zu.

    Hören wir uns doch mal die Lunge an, wenn wir nur könnten! Aber dafür sind die Tierärzte da. Husten alleine kann vieles sein, deshalb ist es wichtig, dass der Profi da draufschaut und auch Parasiten oder andere Infektionen ausschließt.

    Was du jetzt tun kannst – Hilfe zur Selbsthilfe!

    Als Knochenbrecher gebe ich dir keine Medikamente, dafür ist der Tierarzt zuständig. Aber ich kann dir sagen, wie du die besten Voraussetzungen schaffst, damit die Medizin auch wirkt und es deinem Kalb schnell besser geht. Denn ohne deine Mithilfe bei den Haltungsbedingungen ist der Rückfall fast vorprogrammiert!

    1. Ruf sofort deinen Tierarzt an! Das ist das Allerwichtigste. Er muss das Kalb untersuchen, Fieber messen, die Lunge abhören und den Schweregrad beurteilen. Er wird dann entscheiden, ob Antibiotika, Entzündungshemmer oder andere Mittel nötig sind.
    2. Raus aus der Zugluft, rein in die Gemütlichkeit: Bis der Tierarzt da ist, bring dein hustendes Kalb in eine zugfreie, aber gut belüftete Bucht. Und jetzt kommt der Knackpunkt: Einstreu, Einstreu, Einstreu! Eine dicke, trockene Strohmatratze ist das A und O. Das Kalb soll sich richtig reinlegen können, wie in ein Nest. Stell dir vor, du liegst auf ’ner kalten Steinplatte – das ist auch nix für dich!
    3. Energie und Flüssigkeit: Stell sicher, dass dein Kalb genug Milch oder Tränke bekommt, dazu frisches Wasser. Wenn sie Fieber haben und nicht fressen wollen, brauchen sie extra Unterstützung.
    4. Kontrolle ist besser: Beobachte auch die anderen Kälber im Stall. Hat noch jemand Husten, Fieber oder Nasenausfluss? Frühzeitig handeln kann Schlimmeres verhindern.

    Und für die Zukunft – damit es gar nicht erst so weit kommt:

    • Stallklima im Griff: Reduziere Zugluft und Feuchtigkeit, aber sorge gleichzeitig für ordentlich Frischluft. Keine stehende, verbrauchte Luft, aber auch keine kalten Windzüge direkt auf die Tiere!
    • Trockene Liegeflächen: Das habe ich schon gesagt, kann man aber nicht oft genug betonen. Trockenes, dickes Stroh hilft den Kälbern, ihre Körpertemperatur zu halten.
    • Kalte Ecken meiden: Kälber haben nichts an kalten, feuchten Außenwänden oder auf kalten Betonböden ohne ordentliche Einstreu verloren.
    • Weniger ist mehr: Senk die Bestandsdichte. „Crowding“, also zu viele Kälber auf zu engem Raum, erhöht den Infektionsdruck enorm. Trenn Gruppen nach Alter und Gesundheitsstatus.
    • Hygiene, Hygiene, Hygiene: Regelmäßig entmisten, trockene Liegeflächen, Tränke und Futter sauber halten. Das reduziert die Keimbelastung.
    • Biestmilch ist Gold wert: Eine gute Biestmilchversorgung in den ersten Stunden nach der Geburt ist entscheidend für das Immunsystem. Menge, Qualität und der Zeitpunkt der Verabreichung müssen passen.
    • Stress runterfahren: Jede Umstallung, jeder Transport, jedes Mischen fremder Herkunft ist Stress. Minimier das, wo es geht.

    Wenn dein Tierarzt Medikamente gibt, dann ist das nur ein Teil der Lösung. Ohne dass du das Drumherum in den Griff kriegst, kommt das Problem immer wieder. Im Zweifel kann dein Tierarzt auch einen Managementplan für deinen Bestand aufstellen oder über Impfungen sprechen, falls das Problem immer wieder auftaucht.

    Du siehst, du bist nicht hilflos. Du hast eine Menge in der Hand, um deinen Kälbern zu helfen und sie gesund zu halten. Pack es an!

    Dein Marco Tjaden, der Knochenbrecher aus Ostfriesland.

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    Hinweis: Dieser Artikel ersetzt keine tierärztliche Beratung. Bei ernsthaften Beschwerden oder Unsicherheiten bitte immer einen Tierarzt aufsuchen.

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  • Jungvieh hustet im kalten Offenfrontstall

    Jungvieh hustet im kalten Offenfrontstall

    Jungvieh hustet im kalten Offenfrontstall

    Husten im Jungviehstall: So kriegst du’s in den Griff!

    Jungvieh hustet Offenfrontstall ist ein wichtiges Thema für Tierbesitzer. Moin, liebe Leute!

    Wenn dein Jungvieh im kalten Offenfrontstall am Husten ist, dann ist das kein Pappenstiel, das sag ich dir. Da ist mehr im Busch als nur ein bisschen kalter Wind. Wir reden hier mit hoher Wahrscheinlichkeit von Erkrankungen des Atemtrakts, oft als Rindergrippe bekannt, und meistens stecken da auch noch Haltungs- und Klima-Probleme mit drin. Das ist ’ne echte Faktorenkrankheit: Da spielt nicht nur ein Keimchen mit, sondern ein ganzes Orchester aus Viren, Bakterien, Mykoplasmen UND äußeren Umständen wie Stallklima, Besatzdichte, Fütterung und Stress.

    Jungvieh hustet Offenfrontstall

    Denk mal drüber nach: Das sind unsere jungen Tiere, die sind noch nicht so weit. Ihre Abwehrmechanismen sind unreif, die mütterlichen Antikörper bauen sich in den ersten acht Wochen ab, und die eigene Immunität ist noch im Aufbau. Perfektes Rezept für Ärger, wenn dann noch Stressfaktoren dazukommen: Umstallen, Mischen mit fremden Tieren, Transport, Futterumstellungen, zu viele Tiere auf zu engem Raum, schlechtes Stallklima mit Zugluft, hoher Feuchte, Ammoniak oder Staub und zu wenig trockene Liegeflächen. Das alles schwächt das Immunsystem und macht die Tür für Krankheiten weit auf.

    Und wie äußert sich das? Nicht nur mit Husten, obwohl der auffällig ist – gerade bei Belastung, später auch in Ruhe. Achte auch auf Nasenfluss (erst klar, dann schleimig-eitrig), tränende Augen, erhöhte Atemfrequenz, angestrengtes Atmen, Fieber (über 39,5 °C ist verdächtig!), Fressunlust, Konditionsverlust und dass die Tiere apathisch rumliegen, oft am Rand der Gruppe. Wenn du da nicht frühzeitig reagierst, hat das Folgen: geringere Tageszunahmen, längere Mastphasen, schlechtere Schlachtleistungen und später vielleicht sogar weniger Milch. Das ist kein Spaß, weder für die Tiere noch für deinen Geldbeutel.

    Was ist also zu tun, um den Hustenhammer abzuwenden?

    Ich bin kein Tierarzt, aber ich geb dir hier ein paar handfeste Impulse zur Selbsthilfe und wo du den Fachmann unbedingt brauchst. Es geht um eine Kombination aus Haltungsoptimierung, Gruppenkorrektur, gezielter Medikamentengabe (durch deinen Tierarzt!) und einer klugen Impfstrategie.

    1. Erstmal die Fakten auf den Tisch (Deine Hausaufgaben für den Tierarzt):

    Wenn du Husten im Stall hast, ist eine systematische Diagnostik das A und O. Dein Tierarzt wird Einzeltiere und die ganze Gruppe untersuchen: Lunge abhören, Fieber messen, Schleimhäute checken und so weiter. Er braucht vielleicht auch Nasen- oder Trachealtupfer oder Blutproben, um die genauen Erreger zu finden.

    Aber du kannst schon vorher die Ärmel hochkrempeln:

    • Deinen Stall durchleuchten: Im Offenfrontstall ist das Klima oft eine Achillesferse. Gibt es Zugluft im Liegebereich? Wie sieht’s mit Temperatur- und Feuchteschwankungen aus? Sind Windschutznetze oder Vorhänge beschädigt oder falsch eingestellt? Ist die Luftführung wirklich optimal? Wie hoch sind Staub- und Ammoniakbelastung? Und ganz wichtig: Ist die Besatzdichte okay? Wie ist die Gruppenstruktur? Und die Einstreuqualität – ist die trocken und gemütlich oder feucht und kalt?
    • Dein Management unter die Lupe nehmen: Wie gut ist dein Kolostrum-Management? Bekommen die Kälber genug von der wertvollen Erstmilch, und das schnell genug? Wie ist es mit Tränkemenge und -temperatur? Passen die Rationen? Wie ist dein Umstallungsrhythmus, und wie gehst du mit Zukaufstieren um? Wie steht’s um den Impfstatus der Herde? Jedes Detail zählt.

    2. Was der Tierarzt macht (Akutbehandlung):

    Wenn du den Tierarzt rufst, ist schnelles Handeln wichtig, um Lungenschäden zu vermeiden. Er wird (nach seiner Diagnose) entscheiden, ob Antibiotika notwendig sind – die helfen nur bei bakterieller Beteiligung und müssen passend zum Erreger gewählt werden. Dazu kommen oft Entzündungshemmer, die Fieber senken und das Allgemeinbefinden verbessern. Und ganz klar: Die Tiere brauchen Ruhe, ausreichend Wasser und Futter.
    WICHTIG: Die konkrete Mittelwahl, Dosierung und Dauer der Behandlung legt IMMER dein Tierarzt fest! Ich geb dir nur den Hinweis, worauf er achten muss.

    3. Was du selber machen kannst (Haltungs- und Klimamaßnahmen):

    Hier kannst du richtig was bewegen!

    • Zugluft ist dein Feind, aber frische Luft dein Freund: Achte darauf, dass kein direkter, kalter Luftstrom in den Liegebereich kommt. Stell Windschutznetze oder Vorhänge so ein, dass es gemütlich bleibt, aber die Luft trotzdem zirkulieren kann und nicht steht.
    • Trocken und warm ist das A und O: Sorge für ausreichend Einstreu, die trocken und sauber ist. Nasse Einstreu ist ein Keimherd und kühlt die Tiere aus.
    • Weniger ist manchmal mehr: Überbelegung im Stall erhöht den Erregerdruck, die Feuchtigkeit und die Schadgase. Pass die Tierdichte an.
    • Saubere Luft zum Atmen: Reduziere Staub- und Ammoniakbelastung. Achte beim Füttern und Einstreuen darauf, dass wenig Staub aufgewirbelt wird, und optimiere dein Mistmanagement.
    • Homogene Gruppen bilden: Versuche, Alters- und Herkunfts-homogene Gruppen zu halten. All-in-All-out-Systeme sind hier Gold wert. Ständiges Mischen oder Nachstallen von Tieren unterschiedlichen Alters oder Herkunft ist Stress pur und fördert den Erregeraustausch.

    4. Langfristig denken (Prophylaxe & Investition in die Zukunft):

    • Impfen ist keine Glaubensfrage: Sprich mit deinem Tierarzt über Impfprogramme gegen die relevanten Atemwegserreger in deinem Betrieb (BRSV, PI3, IBR, BVD, Mannheimia, Pasteurella). Das muss auf deine Herde und Zukäufe abgestimmt sein.
    • Kolostrum-Management – Lebensversicherung für Kälber: Achte darauf, dass jedes Kalb schnell (in den ersten Lebensstunden!) und ausreichend (mindestens 3-4 Liter) hochwertige Kolostralmilch bekommt. Prüf die Qualität! Das ist der Grundstein für ein starkes Immunsystem.
    • Betriebshygiene: Grundputz muss sein: Reinige und desinfiziere Kälberboxen, Iglus und Jungviehbereiche regelmäßig zwischen den Belegungen. Trenne Altersgruppen und halte Zukaufstiere separat in Quarantäne.
    • Immer ein Auge auf die Tiere haben: Mach regelmäßiges Monitoring. Beobachte deine Tiere aufmerksam: Wie oft husten sie? Fressen sie normal? Sind sie lebhaft oder apathisch? Führ Fieberkontrollen in Risikophasen durch und dokumentiere Erkrankungen, Behandlungen und Tageszunahmen.

    Fazit:

    Jungvieh, das im kalten Offenfrontstall hustet, ist ein Warnsignal. Es ist komplex, aber kein Hexenwerk, wenn man systematisch rangeht. Du siehst, du kannst viel im Bereich Haltung und Management selbst in die Hand nehmen. Aber Hand aufs Herz: Eine betriebsindividuelle tierärztliche Bestandsdiagnostik inklusive eines Stallklima-Checks ist bei so einem Problem unverzichtbar. Hol dir den Fachmann ins Boot, mach deine Hausaufgaben und pack das Problem an der Wurzel. Dann kriegen wir das wieder in den Griff!

    Bleib gesund, du und deine Tiere!
    Dein Marco, der Knochenbrecher aus Ostfriesland.

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  • Hund zieht Hinterbein nach

    Hund zieht Hinterbein nach

    Hund zieht Hinterbein nach

    Hund zieht Hinterbein nach ist ein wichtiges Thema für Tierbesitzer. Hund zieht Hinterbein nach
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    Foto von gaspar zaldo auf Unsplash

    Dein Hund schleppt das Hinterbein? Da ist schnelle Hilfe gefragt!

    Moin!

    Hund zieht Hinterbein nach

    Wenn dein Hund plötzlich ein Hinterbein nachzieht, dann ist das kein ‚Ach, wird schon wieder‘-Ding. Das ist fast immer ein klares Zeichen dafür, dass da entweder am Bewegungsapparat (orthopädisch) oder an den Nerven (neurologisch) etwas im Argen liegt. Denk da an Sachen wie Gelenk- oder Knochenverletzungen, Kniescheiben- oder Hüftprobleme, Bandscheiben- oder Nervenschäden oder auch kaputte Muskeln und Sehnen. Ganz wichtig: Wenn dein Hund dabei Schmerzen hat, das Bein gar nicht mehr bewegen kann oder sogar Inkontinenz dazukommt, ist das ein Eilfall für den Tierarzt. Da musst du keine Sekunde zögern!

    Du als Hundebesitzer bist der Erste, der merkt, wenn was nicht stimmt. Deshalb ist deine Beobachtungsgabe jetzt Gold wert. Schau genau hin:

    • Hat dein Hund Schmerzen? Fiept er, hechelt er in Ruhe oder wird er aggressiv, wenn du ihn anfasst? Wo genau tut es weh? [2][9]
    • Wie zieht er das Bein nach? Belastet er es gar nicht mehr (wie bei einer Luxation oder Fraktur)? [2][9] Hoppelt er nur kurz, um dann wieder normal zu laufen (das kann ein Hinweis auf eine Patellaluxation, also eine Kniescheibe, die rausspringt, sein)? [4] Oder schleift er die Pfote über den Boden, vielleicht sogar die Krallen, ohne sie richtig zu korrigieren? Das deutet eher auf Nervenprobleme, wie das Cauda-equina-Syndrom, hin. [1][3]
    • Gibt’s noch andere Dinge? Siehst du Schwellungen oder eine Fehlstellung am Bein? [2][9] Hat er Probleme beim Aufstehen, Treppensteigen oder Springen? Zeigt er Schmerzen im Rücken, besonders im Lendenbereich? [1][3][5] Und ganz, ganz wichtig: Kann er seinen Urin oder Kot nicht mehr halten oder setzt er gar keinen mehr ab? Das wäre ein absoluter Notfall! [1][3]

    All diese Infos sind superwichtig für den Tierarzt. Denn eines ist klar: Ich bin der Knochenbrecher, der dir hier im Netz hilft, ein Gefühl dafür zu kriegen. Aber bei so einer Sache braucht dein Hund einen echten Diagnostiker, also einen Tierarzt. Der Tierarzt checkt deinen Hund gründlich orthopädisch und neurologisch durch. Da wird abgetastet, die Gelenke werden bewegt, die Reflexe getestet und das Gangbild analysiert. [1][2][3][4][9] Und ganz oft braucht es dann auch Bilder: Röntgen, manchmal sogar CT oder MRT, um zu sehen, wo genau das Problem sitzt – ob es ein Bruch ist, eine ausgerenkte Hüfte, eine Kniescheibe, die Ärger macht, oder ob die Bandscheiben und Nerven im Rückenkanal die Übeltäter sind. [3][4][9]

    Was dann gemacht wird, hängt natürlich ganz von der Diagnose ab. Manchmal reicht Ruhe, Medikamente gegen Schmerzen und Entzündungen und Physiotherapie, zum Beispiel bei einer Zerrung oder Überlastung. [2][5] Aber oft muss auch operiert werden, zum Beispiel wenn eine Kniescheibe immer wieder rausspringt (Patellaluxation), die Hüfte ausgerenkt ist oder Nerven im Rücken eingeklemmt sind (Cauda-equina-Kompressionssyndrom). [1][3][4][9]

    Ganz wichtig: Wann ist es ein absoluter Notfall?
    Pack deinen Hund sofort ins Auto und fahr in die nächste Tierklinik, wenn:

    • Dein Hund die Hinterhand kaum oder gar nicht mehr bewegen kann – das ist eine Lähmung! [1][3]
    • Er plötzlich seinen Urin oder Kot nicht mehr halten kann (Inkontinenz) oder gar keinen mehr absetzt. [1][3]
    • Er richtig starke Schmerzen hat, die du nicht übersehen kannst (Fiepen, Hecheln in Ruhe, Aggressivität bei Berührung). [2][9]
    • Du den Verdacht hast, dass er einen Unfall hatte (Sturz, Autounfall, Treppensturz). [2][9]

    In diesen Fällen zählt jede Minute, da geht es um viel!

    Merk dir eins: Wenn dein Hund sein Hinterbein nachzieht, ist das kein Kleinkram. Das kann ernst sein und braucht eine professionelle Abklärung durch den Tierarzt. Finger weg von Selbstdiagnose und irgendwelchen Mittelchen aus der Hausapotheke! Dein Tierarzt ist hier der einzig richtige Ansprechpartner. Die hier genannten Infos sollen dir nur einen ersten Impuls geben, damit du verstehst, wie komplex die Sache ist und warum schnelle Hilfe so wichtig ist.

    Pass auf deinen Vierbeiner auf, der verlässt sich auf dich!
    Dein Marco Tjaden, der Knochenbrecher aus Ostfriesland.

    Mein Tipp für deine Stallapotheke

    Gut vorbereitet sein zahlt sich aus: In meiner Stallapotheke findest du die wichtigsten Mittel und Tipps für den Ernstfall.

    Hinweis: Dieser Artikel ersetzt keine tierärztliche Beratung. Bei ernsthaften Beschwerden oder Unsicherheiten bitte immer einen Tierarzt aufsuchen.

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  • Hund Zecken entfernen

    Hund Zecken entfernen

    Hund Zecken entfernen

    Hund Zecken entfernen ist ein wichtiges Thema für Tierbesitzer. Hund Zecken entfernen
    Foto von Oscar Sutton auf Unsplash
    Foto von Tonia Kraakman auf Unsplash

    Zecken beim Hund entfernen – so machst du’s richtig!

    Moin!
    Dein Hund hat eine Zecke? Keine Panik – aber auch kein Rumgeeier! Je schneller und sauberer du die Biester rausbekommst, desto geringer ist das Risiko, dass dein Vierbeiner sich was Ernstes einfängt. Borreliose, Anaplasmose oder gar Babesiose – das sind keine Kleinigkeiten. Hier kommt die wissenschaftlich abgesicherte Anleitung, wie du Zecken sicher entfernst, worauf du achten musst und wann du zum Tierarzt solltest.

    Das Problem: Warum Zecken beim Hund gefährlich sind

    Hund Zecken entfernen

    Zecken sind nicht nur eklig, sie können Krankheitserreger übertragen, die deinem Hund richtig zusetzen. Die wichtigsten:

    • Borreliose: Fieber, Lahmheit, geschwollene Gelenke – kann chronisch werden.
    • Anaplasmose: Apathie, Blutungsneigung, Gelenkschmerzen.
    • Babesiose (in manchen Regionen): Hohes Fieber, Schwäche, gelbe Schleimhäute – kann tödlich enden.

    Wichtig: Die meisten Erreger werden erst nach mehreren Stunden übertragen. Heißt: Je schneller du die Zecke rausmachst, desto besser!

    Und nein, du musst nicht gleich in Panik verfallen, wenn du eine findest. Aber du solltest richtig handeln – und das geht so:

    Die Lösung: Zecken richtig entfernen – Schritt für Schritt

    1. Das richtige Werkzeug

    Vergiss Öl, Kleber oder Feuerzeuge – das macht alles nur schlimmer! Nimm stattdessen:
    ✅ Zeckenzange (am besten mit spitzer Spitze)
    ✅ Zeckenhaken (V-förmig, z. B. von O’Tom)
    ✅ Zeckenkarte (praktisch für unterwegs)
    ✅ Spitze Pinzette (wenn nichts anderes da ist)

    Warum? Weil diese Werkzeuge die Zecke hautnah greifen und verhindern, dass du ihren Körper quetschst. Quetschen = mehr Speichel = mehr Erreger-Risiko.

    2. Zecke freilegen & greifen

    • Fell scheiteln, damit du die Zecke gut siehst.
    • Werkzeug direkt an der Haut ansetzen – nicht am dicken Hinterleib!
    • Mundwerkzeuge (den „Kopf“) fassen, nicht den Körper.

    3. Rausziehen – aber richtig!

    • Langsam und gleichmäßig ziehen – kein Ruck, kein Zerren!
    • Leicht drehen (links oder rechts, egal) kann helfen, aber nicht wie bei einer Schraube – Zecken haben kein Gewinde!
    • Geduld haben – manchmal braucht es 20–30 Sekunden, bis sie loslässt.

    Wichtig: Wenn du ziehst und die Zecke reißt, nicht aufregen. Meist bleibt nur ein winziges Stückchen zurück, das der Körper selbst abstößt. Aber: Kontrollieren, ob die Einstichstelle sauber ist!

    4. Nach der Entfernung

    • Einstichstelle desinfizieren (z. B. mit Betaisodona oder Octenisept – aber nicht mit Alkohol, der brennt wie Hölle!).
    • Zecke entsorgen – zerdrücken (mit einem Stein oder in Klopapier), in Alkohol legen oder in die Toilette spülen (aber nicht lebendig!).
    • Hund beobachten – wenn er in den nächsten Tagen Fieber, Lahmheit oder Apathie zeigt, ab zum Tierarzt!

    Fazit: Schnell, sauber, sicher – so geht’s!

    Zecken entfernen ist kein Hexenwerk, aber es kommt auf die richtige Technik an. Nicht quetschen, nicht ruckeln, nicht mit Hausmitteln rumdoktern – sonst machst du’s nur schlimmer.

    Merksatz:
    ✔ Schnell raus = weniger Erreger-Risiko.
    ✔ Hautnah greifen = weniger Quetschgefahr.
    ✔ Langsam ziehen = weniger Reste in der Haut.
    ✔ Beobachten = früh handeln, wenn was nicht stimmt.

    Und falls du unsicher bist oder die Zecke schon tagelang dranhängt: Ab zum Tierarzt! Lieber einmal zu viel nachfragen als zu wenig.

    Pro-Tipp: Such deinen Hund nach jedem Spaziergang ab – besonders an Ohren, Achseln, zwischen den Zehen und am Bauch. Je früher du die Zecke findest, desto besser!

    Bleib wachsam, aber entspannt – und lass dich nicht von den Biestern kirre machen! 🐕💪

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  • Hufrehe Symptome erkennen

    Hufrehe Symptome erkennen

    Hufrehe Symptome erkennen

    Hufrehe Symptome erkennen ist ein wichtiges Thema für Tierbesitzer. Hufrehe Symptome erkennen
    Foto von Soledad Lorieto auf Unsplash

    Hufrehe erkennen: So handelst du richtig, bevor’s kritisch wird

    Moin!
    Hufrehe ist kein Spaß – und wenn dein Pferd plötzlich lahmt wie ein betrunkener Seemann, solltest du sofort hellhörig werden. Die meisten denken: „Ach, das wird schon wieder.“ Doch während du noch überlegst, frisst sich die Entzündung schon durch die Huflederhaut, und im schlimmsten Fall rotiert das Hufbein. Dann wird’s richtig teuer, schmerzhaft und langwierig. Also: Augen auf, Hufe checken – hier kommt, worauf du achten musst.

    Das Problem: Hufrehe schleichend oder plötzlich – aber immer ein Notfall

    Hufrehe Symptome erkennen

    Hufrehe (Laminitis) ist eine entzündliche Katastrophe im Huf, die die Verbindung zwischen Hufbein und Hornkapsel zerstört. Die Folgen? Hochgradige Schmerzen, Lahmheit, Hufbeinrotation oder -absenkung – und im Extremfall schuht das Pferd aus (ja, das Hufhorn löst sich komplett ab. Grauenhaft.).

    Die fiese Sache: Hufrehe kommt nicht immer mit Pauken und Trompeten. Manchmal fängt’s harmlos an – ein bisschen steifer Gang, Unruhe, ein Pferd, das plötzlich nicht mehr mitmachen will. Und dann, zack, liegt es apathisch in der Box und will nicht mehr aufstehen.

    Die größten Risikofaktoren?
    – Fütterungsfehler (zu viel Gras, Kraftfutter, Getreide)
    – Stoffwechselprobleme (EMS, Cushing)
    – Überlastung (z. B. nach einer Verletzung, wenn das Pferd ein Bein schont)
    – Schwere Erkrankungen (Kolik, Gebärmutterentzündung, Vergiftungen)

    Die Lösung: Symptome erkennen – und JETZT handeln

    1. Frühwarnzeichen: „Irgendwas stimmt nicht“

    Dein Pferd ist nicht einfach nur „faul“ oder „stur“. Wenn es plötzlich eines oder mehrere dieser Anzeichen zeigt, handelt es sich um einen Notfall – auch wenn’s noch nicht dramatisch aussieht!

    ✅ Widersetzlichkeit beim Hufaufheben – Dein Pferd lehnt sich weg, wenn der Schmied die Hufe kontrollieren will.
    ✅ Unruhe in den Beinen – Es setzt die Hufe ständig um, als hätte es Ameisen in den Hufen.
    ✅ Taktunreinheit oder steifer Gang – Besonders auf hartem Boden oder in Wendungen.
    ✅ Leichte Lahmheit – Vor allem vorne, aber auch hinten möglich.

    → Sofortmaßnahme:
    – Futter checken! Kein Gras, kein Kraftfutter, nur zuckerarmes Heu (am besten eingeweicht).
    – Hufe kühlen (Eiswasser, Kältepackungen – aber nicht zu lange, sonst Unterkühlung!).
    – Tierarzt anrufen – Auch wenn’s „nur“ ein Verdacht ist.

    2. Akute Hufrehe: „Jetzt geht’s richtig los“

    Wenn dein Pferd plötzlich lahmt wie verrückt, sich weigert zu laufen oder sich hinlegt, ist die Hölle los. Typische Anzeichen:

    🚨 Extreme Lahmheit – Das Pferd will nicht mehr auftreten, besonders vorne.
    🚨 Rehestellung („Sägebockhaltung“) – Vorderbeine nach vorne gestreckt, Hinterbeine unter den Bauch gezogen, um die Zehen zu entlasten.
    🚨 Trachtenfußung – Das Pferd belastet nur noch die Fersen, nicht mehr die Zehe.
    🚨 Wendeschmerz – In engen Wendungen wird die Lahmheit schlimmer.
    🚨 Warme bis heiße Hufe – Besonders am Kronrand (da, wo das Fell aufhört).
    🚨 Starker Puls in den Fesselarterien – Wenn du deine Finger seitlich an die Fessel legst, spürst du ein starkes Pochen (normalerweise kaum fühlbar!).
    🚨 Schmerzreaktion bei Hufzangendruck – Wenn der Tierarzt mit der Zange auf die Zehe drückt, zuckt das Pferd zusammen oder reißt das Bein weg.
    🚨 Apathie oder Unruhe – Manche Pferde liegen nur noch rum, andere sind total hibbelig.
    🚨 Fieber oder Kreislaufprobleme – Je nach Ursache (z. B. bei Vergiftungen oder schweren Infektionen).

    → Sofortmaßnahmen (NEBEN dem Tierarzt-Ruf!):
    – Boxenruhe! Tief einstreuen (Sägespäne, Sand, Torf), damit das Pferd sich hinlegen kann, ohne sich zu verletzen.
    – Hufe kühlen – Eiswasser oder Kältepackungen (20 Min. kühlen, 20 Min. Pause, wiederholen).
    – Kein Futter mehr geben – NUR Wasser und zuckerarmes Heu (wenn überhaupt).
    – Schmerzmittel? Nur nach Absprache mit dem Tierarzt! (NSAR wie Phenylbutazon können helfen – aber falsch dosiert gefährlich!)

    3. Chronische Hufrehe: „Wenn der Schaden schon da ist“

    Wenn die akute Phase überstanden ist, aber das Pferd immer wieder lahmt, kann die Hufrehe chronisch werden. Typische Anzeichen:

    🔹 Dauerhafte Lahmheit – Besonders auf hartem Boden oder in Wendungen.
    🔹 Veränderte Hufform – Reheringe (horizontale Rillen im Huf), konkave Zehenwand (die Zehe sieht aus, als wäre sie „eingedrückt“).
    🔹 Hufbeinrotation/-absenkung – Nur im Röntgen sichtbar, aber oft spürbar durch eine abgesunkene Hufkapsel.
    🔹 Kalte Hufe – Bei chronischer Durchblutungsstörung fühlen sich die Hufe manchmal eiskalt an.

    → Langzeitmanagement:
    – Regelmäßige Hufpflege – Ein erfahrener Schmied/Huforthopäde muss die Hufe röntgenbasiert bearbeiten.
    – Strikte Diät – Kein Gras, kein Getreide, zuckerarmes Heu (ggf. mit Maulkorb weiden lassen).
    – Stoffwechsel checken – Bluttest auf Insulin, Glukose, ACTH (EMS/Cushing?).
    – Bewegung kontrollieren – Kein Galoppieren auf hartem Boden, aber sanfte Bewegung (z. B. Spaziergänge im Schritt) ist wichtig.

    Fazit: Hufrehe ist kein Schicksal – aber ein Wettlauf gegen die Zeit

    Hufrehe ist keine Lappalie – sie kann dein Pferd für immer lahm machen oder sogar töten. Aber: Je früher du handelst, desto besser sind die Chancen!

    Deine Checkliste für den Ernstfall:
    ✔ Frühwarnzeichen erkennen (Unruhe, Taktfehler, Widersetzlichkeit beim Hufaufheben).
    ✔ Bei Verdacht: Futter stoppen, Hufe kühlen, Tierarzt rufen!
    ✔ Akute Phase: Boxenruhe, Kühlung, Schmerzmanagement (nur mit TA!).
    ✔ Chronische Phase: Röntgen, Hufkorrektur, Diät, Stoffwechsel checken.

    Und denk dran: Vorbeugen ist besser als heilen!
    – Kein Übergewicht (dick = Risiko!).
    – Kein plötzlicher Futterwechsel (z. B. von Heu auf frisches Gras).
    – Regelmäßige Hufpflege (ein guter Schmied sieht Probleme, bevor sie schlimm werden).
    – Stoffwechsel im Blick behalten (EMS/Cushing früh behandeln).

    Wenn du nur eine Sache mitnimmst, dann diese:
    Hufrehe ist ein Notfall – auch wenn’s „nur“ ein bisschen lahmt. Handle schnell, handle richtig, und hol dir Hilfe!

    Falls du eine kompakte Checkliste für den Stall brauchst – sag Bescheid, dann mach ich dir eine zum Ausdrucken. Und jetzt: Ab in den Stall und die Hufe checken! 🐴💪

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    Gut vorbereitet sein zahlt sich aus: In meiner Stallapotheke findest du die wichtigsten Mittel und Tipps für den Ernstfall.

    Hinweis: Dieser Artikel ersetzt keine tierärztliche Beratung. Bei ernsthaften Beschwerden oder Unsicherheiten bitte immer einen Tierarzt aufsuchen.

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  • Ferkel mit Wachstumsstörungen im Frühjahr

    Ferkel mit Wachstumsstörungen im Frühjahr

    Ferkel mit Wachstumsstörungen im Frühjahr

    Ferkel Wachstumsstörungen ist ein wichtiges Thema für Tierbesitzer. Ferkel mit Wachstumsstörungen im Frühjahr
    Foto von Wolfgang Hasselmann auf Unsplash

    Ferkel im Frühjahr – Wenn die Kleinen nicht in die Gänge kommen

    Moin!

    Ferkel Wachstumsstörungen

    Kennst du das? Das Frühjahr ist da, die Natur erwacht, aber bei den Ferkeln im Stall tut sich manchmal nicht viel. Besonders die Kleinsten in einem Wurf, die wollen einfach nicht richtig wachsen. Du fragst dich, woran das liegt und was du tun kannst? Keine Sorge, ich hab da ein paar Anregungen für dich, als ergänzende Maßnahme, direkt vom „Knochenbrecher“.

    Das Problem: Warum manche Ferkel ins Hintertreffen geraten

    Die Hauptursache, mein Freund, sind oft die geringen Geburtsgewichte. Wenn ein Ferkel unter 1,2 Kilogramm auf die Welt kommt, hat es von Anfang an einen schweren Stand. Durch die Züchtung auf hochfruchtbare Muttersauen werden die Würfe immer größer und damit auch heterogener – sprich: Da sind einfach mehr kleine, schwächere Tiere dabei. Diese Minis haben weniger Reserven, müssen härter um eine Zitze kämpfen und zeigen dadurch eingeschränktes Wachstum. Das Ergebnis ist eine höhere Anfälligkeit für Krankheiten und leider auch eine höhere Sterblichkeit.

    Im Frühjahr kommt noch etwas Besonderes hinzu: Es gibt Hinweise, dass saisonale Effekte die Vitalität der Ferkel mindern könnten. Einige Forscher vermuten, dass das mit dem Tageslicht (der Photoperiode) und der damit verbundenen Steuerung von Hormonen, wie dem IGF-I, zusammenhängen könnte. Da gibt es sogar Rassenunterschiede.

    Wie erkennst du solche Sorgenkinder?
    * Sie wachsen langsamer und legen in der Säugezeit und Aufzucht weniger Tageszunahmen zu.
    * Das Risiko für Absetzdurchfall steigt.
    * Oft treten Lahmheiten auf, manchmal mit geschwollenen Gelenken.
    * Verletzungen und Schwanzbeißen sind ebenfalls häufiger zu beobachten.
    * Manche dieser Ferkel zeigen Merkmale der sogenannten „Intrauterine Growth Retardation“ (IUGR). Das bedeutet, sie sind bei Geburt kleinwüchsig, haben manchmal unproportionale Körperproportionen (ein verhältnismäßig großer Kopf), nehmen Kolostrum verzögert auf und ihre Darmmikrobiota entwickelt sich schlechter.

    Lösungen zur Selbsthilfe: Wie du die Kleinen unterstützen kannst

    Kein Grund zur Panik! Es gibt ein paar gute Ansätze, wie du den kleinen Kämpfern unter die Arme greifen kannst:

    1. Gezielte Futterergänzung ab Geburt: Studien zeigen, dass eine Ergänzung der Ration mit Synbiotika (das ist eine Mischung aus Probiotika und Präbiotika), Vitaminen und Selen schon ab Geburt wahre Wunder wirken kann. Bei leichten Ferkeln wurde so eine Gewichtszunahme von messbaren Gewichtszunahme erreicht, was über die Säugezeit schnell ein Kilo mehr ausmacht. Auch Absetzdurchfall wird dadurch reduziert. Das stärkt die Kleinen von innen heraus.

    2. Die Säugezeit verlängern: Wenn es machbar ist, lass die Ferkel länger bei der Sau. Eine verlängerte Säugezeit, zum Beispiel 28 Tage statt 21, verbessert die Absetzgewichte enorm und reduziert die Streuung innerhalb des Wurfes. Außerdem nehmen die Ferkel dann besser Beifutter auf, und es zeigt sich eine deutliche Verbesserung der Überlebensrate – das ist doch mal eine Ansage!

    3. Ammensauen nutzen: Hast du eine Ammensau zur Verfügung? Nutz sie! Ferkel, die bei Ammensauen gesäugt werden, zeigen nach dem Absetzen höhere Tageszunahmen. Durch den besseren Zugang zu den Zitzen sinkt auch die Sterblichkeitsrate. Eine tolle Möglichkeit, um die schwächsten Ferkel zu stärken.

    4. Gruppierung mit erfahrenen Ferkeln (mit Vorsicht): Manchmal kann es helfen, die kleinen oder schwächeren Ferkel nach dem Absetzen mit älteren, erfahrenen Ferkeln zu vergesellschaften. Das fördert die Futteraufnahme. Aber Vorsicht: Gerade in der ersten Woche nach dem Absetzen besteht hier ein erhöhtes Durchfallrisiko. Beobachte das genau!

    Fazit: Jeder Kämpfer zählt

    Du siehst, du bist dem nicht hilflos ausgeliefert. Mit ein paar gezielten Maßnahmen kannst du den schwächeren Ferkeln im Frühjahr ordentlich auf die Sprünge helfen. Es geht darum, die besonderen Herausforderungen zu erkennen und proaktiv zu handeln. Ein Ferkel, das gut startet, ist ein Ferkel, das später weniger Probleme macht und besser gedeiht. Denk dran: Jeder Kämpfer, den du durchbringst, zählt!

    Bleib gesund und pack mit an!

    Dein Marco Tjaden, der Knochenbrecher aus Ostfriesland.

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  • Bullen und Mastochsen im Winter eng eingestallt

    Bullen und Mastochsen im Winter eng eingestallt

    Bullen und Mastochsen im Winter eng eingestallt

    Bullen Stallhaltung Winter ist ein wichtiges Thema für Tierbesitzer. Bullen und Mastochsen im Winter eng eingestallt
    Foto von Ivan Green auf Unsplash

    Mastbullen im Winter: Wenn der Stall zum Stressfaktor wird

    Moin!
    Hier ist Marco, der Knochenbrecher aus Ostfriesland. Heute geht’s um ein Thema, das mir regelmäßig unter die Haut geht: Mastbullen und -ochsen, die im Winter wie Sardinen in der Dose stehen. Zu wenig Platz, harte Böden, keine Bewegung – das ist kein Zuckerschlecken für die Tiere. Und am Ende leidet nicht nur das Tierwohl, sondern auch dein Geldbeutel. Denn gestresste Bullen fressen schlechter, wachsen langsamer und werden schneller krank.

    Ich zeig dir, worauf du achten musst, wie du Probleme erkennst und was du tun kannst, damit deine Tiere gesund durch den Winter kommen.

    Das Problem: Enge Ställe = Stress, Verletzungen, Krankheiten

    Bullen Stallhaltung Winter

    Stell dir vor, du stehst den ganzen Tag mit 20 anderen Kerlen in einem engen Raum, der Boden ist hart wie Beton, und du kannst dich kaum bewegen. Klingt scheiße? Ist es auch. Für Mastbullen im Winter ist das oft Alltag.

    Die größten Risiken bei zu enger Einstallung:

    ✔ Zu wenig Platz – In der konventionellen Mast hat ein ausgewachsener Bulle manchmal nur 2,7 m². Das ist weniger als ein Parkplatz! Da bleibt kein Raum für Rangkämpfe, und die schwächeren Tiere werden ständig rumgeschubst.
    ✔ Vollspaltenböden ohne Einstreu – Kein Stroh, kein weicher Untergrund. Die Tiere liegen auf kaltem, hartem Beton, die Klauen leiden, und die Gelenke machen schlapp.
    ✔ Kein Auslauf – Bewegung? Fehlanzeige. Die Bullen stehen rum, werden dick und faul, und die Muskeln bauen ab. Dazu kommt Frust, der sich in Aggression entlädt.
    ✔ Schlechte Luft – Geschlossene Ställe, hohe Feuchtigkeit, Ammoniak in der Luft. Das ist wie ein Dauer-Hustenreiz für die Tiere. Atemwegsinfekte sind vorprogrammiert.

    Folge: Mehr Verletzungen, mehr Lahmheiten, mehr kranke Tiere – und am Ende weniger Geld in deiner Tasche.

    Lösung: So machst du’s besser

    Du willst gesunde Bullen, gute Zunahmen und weniger Stress? Dann pack die Probleme an der Wurzel.

    1. Mehr Platz = weniger Stress

    • Mindestens 3–4 m² pro Bulle – Mehr ist besser! Je mehr Platz, desto weniger Rangkämpfe.
    • Homogene Gruppen – Große und kleine Tiere trennen. Sonst werden die Kleinen ständig rumgeschubst.
    • Nicht zu viele Tiere auf einmal – Zu große Gruppen führen zu Chaos. Lieber kleinere Einheiten.

    2. Weiche Liegeflächen statt Betonwüste

    • Einstreu ist Pflicht! Stroh, Sägespäne, was auch immer – Hauptsache, die Tiere liegen nicht auf kaltem Beton.
    • Vollspaltenböden? Besser nicht! Die sind hart für Klauen und Gelenke. Wenn schon, dann wenigstens mit Einstreu im Liegebereich.
    • Trockene, saubere Flächen – Nasse, verschmutzte Liegeplätze sind Brutstätten für Bakterien und Hautkrankheiten.

    3. Bewegung muss sein – auch im Winter!

    • Laufhof oder Winterauslauf – Ein überdachter Bereich mit rutschfestem Boden gibt den Tieren die Möglichkeit, sich zu bewegen.
    • Strukturierte Auslaufzeiten – Nicht alle auf einmal rauslassen, sonst gibt’s wieder Stress. Lieber in Schichten.
    • Beschäftigung – Ein paar Strohballen oder Lecksteine halten die Tiere bei Laune.

    4. Gute Luft = gesunde Lungen

    • Lüftung ohne Zugluft – Frische Luft ja, aber kein Durchzug. Die Tiere sollen nicht frieren.
    • Ammoniak kontrollieren – Zu viel davon reizt die Atemwege. Regelmäßig entmisten und für trockene Einstreu sorgen.
    • Feuchtigkeit reduzieren – Nasse Ställe sind Gift für die Gesundheit. Trockenheit ist das A und O.

    5. Fütterung: Alle sollen satt werden

    • Ausreichend Fressplätze – Wenn nicht alle gleichzeitig fressen können, gibt’s Stress. Mindestens 60 cm Fressplatz pro Tier.
    • Energie- und mineralstoffreiches Futter – Im Winter brauchen die Tiere mehr Power. 60–120 g Mineralstoffmischung pro Tag sind Pflicht.
    • Körperkondition checken – Sind die Tiere zu mager? Dann Futter anpassen. Zu fett? Energie reduzieren.

    6. Gesundheitschecks: Früh erkennen, schnell handeln

    • Verletzungen & Lahmheiten – Hautabschürfungen, geschwollene Gelenke, lahme Tiere? Sofort separieren und behandeln.
    • Atemwegsprobleme – Husten, Nasenausfluss? Könnte eine Infektion sein. Tierarzt ran!
    • Verhaltensänderungen – Unruhe, Aggression, stereotypes Lecken? Das sind Stresssignale. Ursache finden und abstellen.
    • Regelmäßige Klauenpflege – Besonders auf Vollspaltenböden leiden die Klauen. Mindestens zweimal im Jahr kontrollieren.

    Fazit: Tierwohl lohnt sich – auch für dich!

    Ja, ich weiß – mehr Platz, Einstreu, Auslauf, bessere Lüftung – das kostet erstmal Geld. Aber glaub mir: Auf Dauer sparst du mehr, als du ausgibst.

    • Gesündere Tiere = weniger Tierarztkosten, weniger Verluste.
    • Bessere Zunahmen = mehr Fleisch pro Tier, schneller schlachtreif.
    • Weniger Stress = weniger Verletzungen, weniger Aggression, weniger Arbeit für dich.

    Und mal ehrlich: Ein Bulle, der sich wohlfühlt, frisst besser, wächst schneller und macht weniger Ärger. Das ist doch ein Deal, oder?

    Also: Mach den Stall winterfit, bevor die Probleme kommen. Deine Tiere werden’s dir danken – und dein Konto auch.

    Bis zum nächsten Mal, und denk dran: Ein guter Bauer kennt seine Tiere – nicht nur ihre Ohrmarken!

    Marco, der Knochenbrecher 🚜💪

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  • Kolik Pferd was tun – Erste Hilfe und Notfall-Checkliste

    Kolik Pferd was tun – Erste Hilfe und Notfall-Checkliste

    Kolik Pferd was tun

    Kolik Pferd was tun ist ein wichtiges Thema für Tierbesitzer. Kolik Pferd was tun
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    Kolik beim Pferd – Was tun? Nicht warten, handeln!

    Moin!
    Dein Pferd steht da wie ein Brett, guckt ständig zum Bauch und will nicht fressen? Oder es wälzt sich wie verrückt und schwitzt, als hätte es gerade einen Marathon gelaufen? Dann geht’s dir gerade wahrscheinlich wie mir vor ein paar Jahren – das Herz rutscht in die Hose, und du fragst dich: Was zum Teufel ist da los? Ganz klar: Kolik. Und die ist kein Spaß, sondern ein Notfall. Hier kommt, was du wissen musst – ohne Schnickschnack, aber mit allem, was wirklich zählt.

    Was ist Kolik überhaupt?

    Kolik Pferd was tun

    Kolik ist kein eigenes Krankheitsbild, sondern ein Symptom – wie Fieber beim Menschen. Irgendwas im Bauch deines Pferdes macht Stress, und das tut weh. Sehr weh. Die Ursachen? Da gibt’s viele:

    • Darmprobleme: Verschlüsse, Verdrehungen, Einklemmungen (ja, der Darm kann sich wirklich verdrehen wie ein nasser Lappen!).
    • Futterfehler: Zu viel auf einmal, plötzliche Umstellung, Schimmel im Heu, zu wenig Wasser.
    • Sand im Darm (besonders bei Pferden, die auf sandigem Boden fressen).
    • Parasiten (Würmer, die den Darm verstopfen).
    • Stress: Umstallung, neue Herde, zu wenig Bewegung.

    Wichtig: Wetterwechsel sind kein direkter Auslöser – auch wenn Oma Erna das seit 50 Jahren behauptet. Studien zeigen: Es sind eher die Begleitumstände (z. B. weniger Bewegung bei Regen), die das Risiko erhöhen.

    Wie erkennst du Kolik? Die Alarmzeichen

    Dein Pferd zeigt eines oder mehrere dieser Symptome? Dann ist Handeln angesagt!

    ✅ Leichte Kolik:
    – Unruhig, scharrt, guckt zum Bauch.
    – Frisst nicht, setzt keinen oder nur wenig Kot ab.
    – Liegt öfter als sonst, steht aber wieder auf.

    ⚠️ Mittelschwere Kolik:
    – Wälzt sich, wirft sich hin, steht wieder auf – wie ein Besessener.
    – Schweißausbrüche, schneller Atem, aufgerissene Augen.
    – Bauch ist aufgezogen (Muskeln verkrampft).

    ❌ Schwere Kolik (LEBENSGEFAHR!):
    – Pferd liegt apathisch da, reagiert kaum.
    – Kalter Schweiß, blasse Schleimhäute, kühle Beine (Kreislaufversagen!).
    – Kein Kotabsatz, aufgeblähter Bauch.

    Merke: Je stärker die Schmerzen, desto schneller muss der Tierarzt ran!

    Was du SOFORT tun kannst (und was nicht!)

    ✔️ DO’S:

    1. Tierarzt anrufen – JETZT!
    2. Sag klar: „Mein Pferd hat Kolik, Symptome sind [beschreiben].“
    3. Frag, ob du schon mal Spazierengehen sollst (bei leichten Fällen hilft Bewegung, den Darm in Schwung zu bringen).

    4. Kein Futter geben! (Auch kein Heu – das macht’s nur schlimmer.)

    5. Pferd beobachten wie ein Schießhund:

    6. Wie oft wälzt es sich? Wie sieht der Kot aus? (Fotos helfen dem TA!)

    7. Puls und Atmung checken (normal: Puls 28–44, Atmung 8–16 pro Minute).

    8. Bei leichten Symptomen: Spazierengehen

    9. Nicht im Kreis führen (das stresst nur), sondern geradeaus auf ebenem Boden.

    10. Nicht zu lange – 10–15 Minuten, dann Pause.

    11. Wasser anbieten

    12. Manche Pferde trinken bei Kolik nicht – dann hilft eine Elektrolytlösung (vom TA empfohlen).

    ❌ DON’TS (was du NIEMALS tun darfst!):

    • Schmerzmittel geben (z. B. Metacam, Butazolidin) ohne TA-Anweisung!
    • Warum? Weil du damit die Symptome verschleierst – der TA sieht dann nicht mehr, wie schlimm es wirklich ist.
    • Einläufe oder Abführmittel auf eigene Faust.
    • Bei einer Darmverdrehung kann das tödlich enden!
    • Pferd in der Box einsperren.
    • Wenn es sich wälzen will, lass es – aber ohne Hindernisse (keine Ecken, wo es sich einklemmen kann).
    • Abwarten.
    • Kolik ist kein „Wird schon wieder“ – jede Minute zählt!

    Was macht der Tierarzt?

    Der TA checkt:
    – Rektale Untersuchung (fühlt, ob der Darm verlagert ist).
    – Ultraschall (bei Verdacht auf Flüssigkeit oder Gasansammlungen).
    – Bluttest (Hämatokrit, Laktat – zeigt, wie stark der Kreislauf belastet ist).
    – Magensonde (bei Verdacht auf Magenüberladung).

    Behandlung:
    – Schmerzmittel (z. B. Buscopan, Metamizol).
    – Infusionen (bei Flüssigkeitsmangel).
    – Abführmittel (z. B. Paraffinöl bei Verstopfung).
    – OP (bei Verdrehungen oder Strangulationen – hier zählt jede Stunde!).

    Wie kannst du Kolik vorbeugen?

    Kolik ist oft hausgemacht – aber zum Glück kannst du viel tun, um das Risiko zu senken:

    🔹 Fütterung:
    – Langsame Futterumstellung (über 1–2 Wochen).
    – Kleine Portionen (Pferdemagen ist winzig – lieber öfter wenig füttern).
    – Kein Schimmel, kein Staub (Heu immer prüfen!).
    – Sand vermeiden (bei Sandböden: Heunetze hochhängen, Sandabsatzmittel füttern).

    🔹 Wasser:
    – Immer frisches Wasser (auch im Winter!).
    – Elektrolyte bei starkem Schwitzen (z. B. nach Transport).

    🔹 Bewegung:
    – Täglicher Weidegang (Bewegung hält den Darm in Schwung).
    – Kein stundenlanges Stehen in der Box.

    🔹 Parasitenkontrolle:
    – Regelmäßige Wurmkuren (aber nicht blind – Kotproben checken lassen!).

    🔹 Stress reduzieren:
    – Keine plötzlichen Herdenwechsel.
    – Ruhe bei Transporten.

    Fazit: Kolik ist kein Schicksal – aber ein Notfall!

    Kolik ist keine Lappalie – sie kann innerhalb weniger Stunden tödlich enden. Aber: Du kannst viel tun, um sie zu verhindern! Und wenn’s doch passiert:

    1. Ruhe bewahren (Panik hilft niemandem).
    2. Tierarzt anrufen – SOFORT.
    3. Pferd beobachten und Notizen machen.
    4. Nicht rumdoktern – abwarten, bis der TA da ist.

    Und denk dran: Jede Kolik ist anders. Manche Pferde sind nach einer Runde Spazierengehen wieder fit, andere brauchen eine OP. Aber eins ist sicher: Je schneller du handelst, desto besser sind die Chancen.

    Also: Augen auf, Handy griffbereit – und im Zweifel lieber einmal zu viel den TA rufen als einmal zu wenig.

    Bleib gesund, dein Pferd auch – und bis zum nächsten Mal!
    Marco „Knochenbrecher“ Tjaden 🐴💪

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    Hinweis: Dieser Artikel ersetzt keine tierärztliche Beratung. Bei ernsthaften Beschwerden oder Unsicherheiten bitte immer einen Tierarzt aufsuchen.

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